站在這堵墻面前,有一種不能呼吸的感覺--黑暗中,那種從歷史深處傳來的震撼,讓人恍惚,。

    這是距日喀則西南130公里的薩迦寺,。早就聽文物界的人說,薩迦寺是第二個敦煌。

    7月6日下午,走過一重重青色的山巒,走過一塊塊金黃色的油菜田,到了夾在崗底斯山脈與喜馬拉雅山脈之間的薩迦縣,。小小的薩迦縣,依附著莊重的,、龐大的薩迦南寺,如果不是有學校和縣委、縣政府小小的院落,你很容易認為這只是個小村莊,。

    初進薩迦寺,與其他藏傳佛教的寺院相比,的確非常特別,。

    薩迦北寺由貢覺杰布初創(chuàng)于1073年,現(xiàn)已成為大片的廢墟。保存完好的南寺,系八思巴于1268年擴建而成,。薩迦派是藏傳佛教四大教派之一,。

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    特別的是它碉堡似的寺院格局,女兒墻上有垛口,四角有碉樓,甚至還有護城河的痕跡,看來歷史上也兼有軍事用途。紫紅色的城墻上,涂有黑白兩色的豎道,這是薩迦派的重要標志：紫紅色像征文殊菩薩,黑色像征金剛護法神,白色則像征觀音菩薩,。三色如花,薩迦派又被稱為“花教”,。

    站在大殿里,聽維修辦公室的貢覺講述薩迦寺的故事：

    那四根大柱,最大的那根,三人才能合抱,叫忽必烈柱,說是元朝皇帝忽必烈欽賜；一根叫黑血柱,當年鋸的時候流過血,；另一根叫野牛柱,是野牦牛拖來的,在翻越宗拉山口時,牛累得直哭,；最后那根,叫老虎柱……大殿里還有金碧輝煌的釋迦三世佛、薩迦五祖塑像,。與其他教派不同的是,薩迦教主的傳承并不通過尋找轉世靈童完成,而是世襲的,。因而薩迦教主可以結婚生子。我們看到了現(xiàn)任教主薩迦仁波切一家的照片,他的三個兒子中,一位著白裙,將繼承教主之位,并可以結婚,另兩位做喇嘛裝束,將終生供佛,不能結婚,。

    看了這一切,還是不明白,為什么要把薩迦寺叫做“第二個敦煌”,？

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    一位寺僧舉著燈燭引領我們哈著腰穿越主殿中一個小小的通道,等我們直起身來時,已驚訝得不能言語：神佛們的背后隱藏著一個神秘的所在,有如幽深的時光隧道,壁立而起的,是一面碩大的經墻,！這面墻全由一格一格的經書堆砌而成,粗粗測量一下,高約9米,寬約60多米,！仿佛萬里長城的一截,飛身來此,掩埋下無數(shù)的智慧與情感,。

    一共是84000部,！

    我一下子失去了想像的能力,太沉重、太意外,、離自己的經驗與文化太遙遠,！

    一千年的時間里,就在這薩迦寺里,一代又一代的僧人持筆蘸著金汁或墨汁,用梵文或藏文,一筆筆虔誠地翻譯著、抄寫著,、膜拜著,。

    行走在這面墻前,沒有光,沒有聲音,卻好像擁塞著千百年來抄寫經書的高僧們的呼吸,觸摸得到他們的手澤。他們的靈光,在高聳的經墻上閃閃爍爍,滴瀝而下,讓我們?yōu)樽约旱姆菜着c無知而汗顏,。

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    盡管我們后來還看到了據稱畫自元代的七十二壇城等上萬平方米的壁畫,還知道寺內還藏有3600多葉用藏,、漢、蒙文書寫的價值連城的貝葉經,但,它們都沒有那堵經墻來得震撼,。

    只憑這一堵墻,薩迦寺就無愧敦煌--想一想,王道士當年發(fā)現(xiàn)的,只是一個小小的藏經洞呵,！

    遺憾的是,這84000多卷經書,至今無人整理過,仍然保持著它的原始狀態(tài)。雖然,我們知道高原上由于干燥缺氧,對保存紙質文物極為有利,但,還是免不了憂心忡忡,。

    與我們同行的西藏文物專家,談到薩迦寺,談到薩迦的壁畫與經書,也遺憾地說：我們了解得太少,太不夠,！

    如果有人能細細地研究整理這84000多卷經書,并公諸于世,我相信,那份巨大的沖擊力,絕不亞于敦煌。

    那會是誰呢,？我們期待著,。

    當我們離去時,薩迦寺正好開始一年一度的“牙內”(藏文譯音),為期一個半月,因為夏季正是昆蟲繁殖、出沒之際,為免殺生,僧人們一律不能外出,集中于寺內念經,、做法事,。

    只有一個藏族的小女孩尾隨著我們,用生硬的漢語對我說：鉛筆,！鉛筆！

    她只是想要一支鉛筆,！

    聯(lián)想起那面充滿智慧與神秘的經墻,再看看眼前荒村中渴望文化的小女孩,她的聲音與高僧們遙遠的呼吸,一同感動著今天的我們,。