經(jīng)幡在風中飄舞,，藍天白云中,，遠處的岡底斯山和拉馬朗已峰頂上的白雪在陽光下泛著銀色的光澤——這就是我向往已久的神山圣湖,。

    初進阿里者,，最常遇上的介紹是古格王朝遺址、象泉河,、神山圣湖的文化,，其誘惑自不用說。不過,，從日喀則到獅泉河的路程相當漫長,，汽車要在海拔４０００米或５０００米以上的土路上顛簸十數(shù)天，沿途少不了煩悶,，但許多故事又是另類和令人永久銘記的,。

    說阿里高原屬于另類，我是將青藏線,、川藏線和滇藏線與其比較而言,。后部分線路地區(qū)與阿里高原對比起來顯得蒼白、單調(diào),，缺乏震撼力,。在阿里高原駕車，經(jīng)常是在不是路的路上行駛,，除了車轍印,，沒有人為的痕跡存在。從薩嘎到帕羊路段,，人們遇到更多的是沙化的高原荒漠,。高原的風將沙塵揚起，形成懸掛空中的沙幕,，立體垂直地在遼闊的荒原上移動,，氣勢駭人。行走在這種令人視線無著落點的曠野,，夾著沙粒的高原風暴常讓人不寒而栗,。我在羅布泊的曠野中領略過這種感覺，但羅布泊畢竟屬低海拔的無人區(qū),，畫面上不如４０００多米海拔的沙暴來得壯觀,，多變幻。有時候,，我們會看到整個天體一分為二,，一半是強紫外線的燦爛陽光，天空蔚藍明凈,，另一半是魔鬼的世界,，鉛黑的云霧形成一道天幕，天幕后灰黑的云團在翻滾,，尤如藏佛教故事中描述的冥界,。

    在越野車行駛過一片已成廢墟的破房子時,，藏族司機頓珠告訴我，這是舊仲巴縣城,，１０年前搬到３０公里外的山腳下,，原因是此地近年來成了風口，為躲避沙暴只好遷城,。我舉目四望,，只見廢城中有兩三間門戶緊閉的房子外懸掛著寫有“住宿”、“茶館”字樣的牌子,，令人聯(lián)想起一些電影中孤立大漠的“龍門客?！薄?/span>

    說到龍門客棧,，不能不提那些一去不返的“阿里迷”,。從拉孜到獅泉河，約１５００公里路程中我曾在３處歇腳地看到了日本人的尋人啟事,。有人說,，那些失蹤者迷上阿里，跑到某個寺廟當喇嘛了,。也有人說,，失蹤者喜歡阿里腹地的與世無爭，隱姓埋名“落戶扎根”,，不愿返去,。的確，對比阿里的廣袤和荒蕪,，人是太渺小了一些,，倘若在那里倒下，荒野很快會將你淹沒,，沒有人會發(fā)現(xiàn)你,。我在荒原上小憩時，心中曾隱生出驚恐,，因為,，在舉目皆空荒野中，最能體會“喊天天不應,，呼地地不靈”的句義,。

    在阿里高原上驅(qū)車，令人感到親切的莫過于突然眼前出現(xiàn)了牧民的帳房,，要不,，看到了上百頭羊群或悠然自得的牦牛群,，也會令人心生莫名的興奮,。走在海拔４０００多米的高原上,，藍天、白云,、荒原總是沒完沒了地橫亙在你面前,，在遙遠都市里時對藍天白云的渴望已淡卻，此時最需要的是眼前出現(xiàn)有生靈之物,，不論是羊,、牛、帳房或是一些野生動物,，都能勾引起我們的一陣歡呼,。但生靈的出現(xiàn)也有扣人心弦的場面，比如說當我們的車輛經(jīng)過一些牧民帳房時,，常有象箭一樣飛奔過來的牧羊犬或藏獒,。它們看上去是那么的兇猛強健，短而尖的嘴上方嵌著兩顆黑紅發(fā)亮的眼珠,，還有魔鬼般的眼神,，隨時可將下車的人撕個碎爛。這時誰也不敢打開車門下去面對它們,，只敢隔著窗玻璃向狂吠的狗擺手,，然后驅(qū)車而去。有一次遇上一戶牧民在擠羊奶,，我們幾個人用照相腳架當武器相互保護著不讓狂吠的狗群靠近,，才得于走到牧民的帳蓬前對羊群拍照。

    在高原上行進,，偶爾也會遇上一些野生動物,，讓我印象最深刻的應是藏羚羊和丹頂鶴，這是在到了神山以后才遇上的珍稀動物,，當然也讓我們一行拍了一氣,。此外，還有奇壯的晨曦和晚照,，雪峰在旭日和夕陽下的雄姿,，別具特色的彩霞和火燒云，那些都是我們在別的地方很難見到的景致,。