對(duì)于西藏，總感到欲說(shuō)還休,。因?yàn)樗o予人們心靈上的沖擊與震撼,，是觸及靈魂的。其實(shí),，無(wú)論什么人,，也無(wú)論你走過多少西藏的路，研究過多少西藏的文化與歷史,，誰(shuí)也不敢說(shuō)他真的熟知西藏,。去過西藏的人，首先感受到的會(huì)是它的單純,，無(wú)論是雪山草原還是藍(lán)天白云,，無(wú)論是牧民信徒還是雄鷹牦牛，它們都會(huì)像水一樣的清透,。然而,，這種單純和清透卻仿佛是藝術(shù)大師眼里的空白，永遠(yuǎn)蘊(yùn)含著無(wú)限的玄機(jī),。這是一道無(wú)解的算題,。

    因?yàn)椋谖鞑?，無(wú)論你是好奇地張望著那些虔誠(chéng)的轉(zhuǎn)經(jīng)老人,，還是伴隨著紅衣喇嘛穿梭在充滿酥油味的寺院里，它們都會(huì)散發(fā)出一種魔力,。人們幾乎不可能逃脫這種魔力帶給人的神圣感和凈化力量,。當(dāng)人們站在無(wú)垠的草原，集目張望雪峰的時(shí)候,；當(dāng)人們徜徉在高原圣湖,，拍攝碧水藍(lán)天的時(shí)候；當(dāng)人們手執(zhí)雪杖,，登峰造極的時(shí)候,，有誰(shuí)敢說(shuō)他的心情是平靜的呢！就知識(shí)而言,，如今的西藏,，本已不是以前那種少為人知的神密境地，那些瘋狂的旅游愛好者，近幾年早已把西藏能去的邊邊角角都走了幾個(gè)遍,，簡(jiǎn)直比藏人走得還要全面,、系統(tǒng)和徹底。

    如果說(shuō)關(guān)于西藏的旅游信息,，無(wú)論是新華書店的旅游資料,，還是互聯(lián)網(wǎng)上那么多的熱心“貼眾”，知識(shí),，總是非常的全面而周到,。然而對(duì)西藏內(nèi)在的感受，每個(gè)人都會(huì)有不一樣的震撼,。 能自豪地走在西藏那充滿陽(yáng)光的土地上,，感受純粹的藍(lán)天、白云,、雪山和草地,，真的是多少年來(lái)夢(mèng)寐以求的心愿。在去西藏之前,，我像是喝一碗很熱的粥,，先從碗邊喝起。從青海唐蕃古道的瑪多,、玉樹,，到四川康巴的九寨溝、黃龍,、四姑娘山,，再到云南多彩的麗江、玉龍雪山,，這幾年我是一直圍著西藏轉(zhuǎn),。因?yàn)閷?duì)于西藏，我的心里總是存在著一種神圣,，一種情緣,，一種感動(dòng)和一種神密。我的內(nèi)心,，是想慢慢地享受認(rèn)識(shí)它的快樂,，減緩那份驚艷帶給我的刺激和恐懼。當(dāng)我背著行囊踏上西藏那海拔四五千米的土地拚命喘著粗氣的時(shí)候,，我又不盡想起了那雙極為突出的雙眼和灰呼呼的手指甲蓋,。畢竟，在這片土地上,，永遠(yuǎn)生活著那么一群頑強(qiáng)不息的人,。他們?cè)跊]有樹木,，沒有堅(jiān)固的住房，沒有內(nèi)地司空見慣的資源,，而只有低矮的牧草和暴風(fēng)雪的大地上游牧,、勞作。

    多少自以為很“虐”,、很“酷”的旅行者與他們相比,，都會(huì)相形見絀；多少被戶外“驢友”們危言聳聽地號(hào)稱為無(wú)人區(qū)的險(xiǎn)惡之地,，其實(shí)都不過是這塊草原主人的生活走廊,。面對(duì)著瞬息萬(wàn)變的嚴(yán)酷自然，那些牧羊的小童和拾糞的老嫗,，才是真正的英雄,。所以，我們不敢嘲笑他們的骯臟,，也不敢拒絕小童伸過來(lái)的黢黑小手；我們理解他們的天葬習(xí)俗,，更欽佩那份策馬揚(yáng)鞭,、舞刀弄槍式的剽悍。在西藏,，我的眼睛里只看到了三件東西：頑強(qiáng)的民族,、虔誠(chéng)的宗教和美艷的風(fēng)光。關(guān)于藏民族的起源,，我想有必要認(rèn)真考究,。

    藏民族是個(gè)古老而與中原漢民族有著很深歷史淵緣的民族。藏族傳說(shuō)中有神猴與羅剎女交合繁衍成藏族的故事,。這顯然只是一種典型的民族圖騰,。問題是現(xiàn)在有不少旅游資料說(shuō)，西藏山南地區(qū)是藏族的發(fā)祥地,，這話極不確切,。山南地區(qū)其實(shí)只不過是西藏第一個(gè)奴隸制政權(quán)吐蕃王朝起家的地方。西藏的奴隸制一直到新中國(guó)和平解放西藏時(shí)才告結(jié)束,。山南地區(qū)海拔相對(duì)較低,，物產(chǎn)豐富，從而奠定了贊普起家的基礎(chǔ),。吐蕃強(qiáng)盛之時(shí)正逢我大唐盛世,，于是帶出了文成公主與松桑干布這段美好姻緣，從而也造就了今天雄偉的布達(dá)拉宮的基礎(chǔ),。根據(jù)我國(guó)著名歷史學(xué)家范文斕的考證,，藏族起源于我國(guó)古羌族的一支,。古羌族，本以青海為中心,，活躍于我國(guó)青甘陜和天山南麓廣大地區(qū),，商就有文字記載，春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)便與中原漢民族多有磨合,，統(tǒng)一中國(guó)的秦國(guó),，即是羌最早的融溶之地。我們漢民族在人數(shù)上數(shù)十倍于少數(shù)民族,，其實(shí)并不是黃炎子孫有多么旺盛的生殖力,，而是得益于千百年來(lái)民族大融合的結(jié)果。所以我很懷疑,，在我們與藏民族同樣流動(dòng)著的血脈里,，也許正搏動(dòng)著某些共同的東西。

    從青海的格爾木到西藏的天湖納木錯(cuò),，我們乘越野車路過當(dāng)雄縣城,。在過街時(shí)見有一小院，院內(nèi)有干打磊的土房,。開車的司機(jī)老顧指給我們說(shuō),，這里便是全縣惟一的醫(yī)院。幾年前老顧有一次過此正逢有病,，便來(lái)到這間醫(yī)院里看病,。屋里只有一個(gè)醫(yī)生，據(jù)說(shuō)還是自學(xué)成才的藏醫(yī),。病還未看,，老顧便見到屋里早已躺著三個(gè)死人了。這還是縣里才能有的生存保障,。在那茫茫草原的盡頭,，生活著幾十天也無(wú)法走到這躺著死人醫(yī)院的多少牧民。他們的生命,，將會(huì)是多么的頑強(qiáng),，又將會(huì)是多么的脆弱。在我們驅(qū)車從江孜到日喀則的途中,，忽遇狂亂的大冰雹,，不到十分鐘地面竟積下了十厘米厚。冰雹來(lái)時(shí),，烏云翻滾,，天塌地動(dòng)，云泄冰崩,，視線不足兩米,。真是驚險(xiǎn)刺激,。當(dāng)時(shí)我便在想，無(wú)遮無(wú)欄的曠野中,，那些牧羊的小童怎樣才能躲得過這種劫難呢,？！這種大自然嚴(yán)酷而奇妙的風(fēng)云變幻,，對(duì)我們是喜樂刺激的過程,，對(duì)他們卻是磨難褫奪的生活。