在生活中,，一些小吃一聽名字就能想起它的產(chǎn)地,。比如說肉夾饃就會想到陜西，說到煎餅就會想到山東,，說到拉面就會想到蘭州,，說到青稞酒,、酥油茶就會想到西藏等等，這樣的例子有很多很多,。在西藏,，人們一提到“朋必”，就絕對會想到日喀則,，可以說,，“朋必”幾乎成了一種日喀則小吃的象征，它唯獨在日喀則存在,，并被喜愛著,，其它藏區(qū)根本見不到它的蹤影。

記得小時候,，日喀則老街的集貿(mào)市場算得上是最熱鬧的地方,，在寫滿毛主席語錄的一堵墻下，幾十個賣食品的人排隊坐在一起,，其中有賣餅子的,、有賣人參果的，最多的還是賣朋必的人,，因為朋必的成本是最低廉的,。

朋必的原料很簡單，做朋必的豆汁是從做粉絲的汁液中提練出來的,。做粉絲時,，先把豆子碾成沫，沉淀后把最上面的一層汁液倒掉或喂牲口,，沉淀在低層的是做粉絲的淀粉，而中間較綢的一層汁液是做朋必的原料,。聰明的日喀則人把那一層汁液充分利用起來,，熬出了獨一無二的日喀則小吃。其做法是將豆汁熬成糊狀,，冷卻后即可成形,，但因內(nèi)加佐料的不同而有所區(qū)別，有加藏蔥的,，有加咖喱的,，有加青油的，最講究的要加一些肉末,，記憶中,，小時候在街上能買到的大多是普通的朋必。

我的一個同學的媽媽就是靠領救濟,，從粉絲加工廠購買做朋必的原料,，然后自己加工出朋必拿到街上賣,，硬是靠做朋必的小生意，把幾個孩子拉扯大了,。在一個燒成黑顏色的鋁鍋里裝上發(fā)黃的朋必,，拿著一個裝有辣椒水的小瓶子，這就是賣朋必人所有的行頭,，如果有一個小孩子拿出5分或一角錢要買朋必時,，賣朋必人馬上掀開鍋蓋，用一個鋁瓢從鍋中刮上薄薄的幾片,，攤放在小孩的手上,，潑上一點辣椒水，這在五六十年代就是一頓難得的美餐,。

朋必的吃法,，也稱得上獨一無二，手掌就是碗,，手指頭就是筷子,。那時沒見過裝在碗里拿著筷子體面地吃朋必的人。

那時朋必的所有成本不超過三二塊錢,，所以做朋必的人很多都是窮苦人家,。一樣的原料，但并不是每一個人都能做出美味,。大多數(shù)經(jīng)營戶只能抓住一些流動的顧客,，而一些經(jīng)營戶卻因此出了名，他們的生意大多在老顧客間,。他們做的朋必每天都有人訂購,，或有很多人等著買，許多時候他們不需要上街擺攤,。日喀則有個巴巴啦,，她的名字就是她家朋必的商標，也稱得上品牌朋必,。

所有的小吃在餐飲規(guī)矩上似乎上不了大雅之堂,，人們愛吃但又夾雜著一些鄙視的味道，也許是因為它們低廉,，也許是因為它們的吃法,，也許是因為賣朋必的大多數(shù)是窮人。很多時候,，人們的普遍心理就是昂貴的必然高貴,。記得小時候來拉薩住在親戚家，孩子們相互挖苦時他們就對我說,，你們?nèi)湛t人吃朋必,。言語中聽得出他們把朋必當作一種底層的人吃的食物,。聽到他們這么說，我也覺得吃朋必真有些丟面子,，好像低人一等,。事實上，正當我這般年齡的人正處于長身體的時候,，卻趕上了缺吃少穿的六十年代,，當時的朋必確實是和貧窮和饑餓聯(lián)系在一起的。

在當今的年代,，很多曾經(jīng)上不了檔次的食品打上懷舊和回歸自然的廣告又上了檔次,。不知為什么，朋必的待遇依然如初,。別看朋必是這么個廉價,、簡單的食品，在計劃經(jīng)濟和糧食緊缺的年代,，它救了許多日喀則的城里人,。那時體力勞動強度大，一年大部分時間出工在外,，糌粑天天要帶,，沒有油水，一個人的定量頂不了一個月,，提前購買新月糧食時,，即便在糧店門口排隊，也不一定能買上糌粑,，因為寅吃卯糧的太多太多,。這時朋必充當著糌粑的替代食品，填肚子是主要的,，吃什么都香,，誰還顧得上講究。

日喀則人對朋必的鐘愛程度并沒有因日子富足而放棄,。如果你有機會到日喀則，會看到街上或機關大院里,，一些背著筐子的婦女在大聲吆喝：“賣朋必——賣朋必——”市場經(jīng)濟已讓過去坐著賣朋必的人站了起來,，已經(jīng)成了一種流動的生意。在日喀則的街上,，打扮得花技招展的姑娘們手掌上放著朋必,，上面灑著辣椒汁邊走邊吃，一點也不覺得有失雅觀,。著名的歌唱家才旦卓瑪回老家日喀則參加心連心藝術團演出時,，也跟臺下的群眾演員一起津津有味地吃起久違的朋必,。看起來時間可以改變很多 ,，但卻沒有改變?nèi)湛t人對朋必的喜愛,。就是它的吃法也沒有因為時間的推移而改變。

為了生活,，人們總是奔向四面八方,，朋必也不可能固守本土，在外地的日喀則人對家鄉(xiāng)的朋必情有獨鐘,，精明的生意人抓住了這種特點,，把朋必帶到拉薩，去年雪頓節(jié),，羅布林卡就有日喀則老鄉(xiāng)在賣朋必,，并且生意還不錯。

日喀則街頭賣朋必的小攤,。扎頓攝