在生活中,，一些小吃一聽名字就能想起它的產(chǎn)地,。比如說肉夾饃就會想到陜西,，說到煎餅就會想到山東，說到拉面就會想到蘭州,，說到青稞酒、酥油茶就會想到西藏等等,，這樣的例子有很多很多,。在西藏，人們一提到“朋必”,，就絕對會想到日喀則,，可以說，“朋必”幾乎成了一種日喀則小吃的象征,，它唯獨在日喀則存在,，并被喜愛著，其它藏區(qū)根本見不到它的蹤影,。

記得小時候,，日喀則老街的集貿(mào)市場算得上是最熱鬧的地方，在寫滿毛主席語錄的一堵墻下,，幾十個賣食品的人排隊坐在一起,，其中有賣餅子的、有賣人參果的,，最多的還是賣朋必的人，因為朋必的成本是最低廉的,。

朋必的原料很簡單,，做朋必的豆汁是從做粉絲的汁液中提練出來的。做粉絲時,，先把豆子碾成沫,，沉淀后把最上面的一層汁液倒掉或喂牲口，沉淀在低層的是做粉絲的淀粉,，而中間較綢的一層汁液是做朋必的原料,。聰明的日喀則人把那一層汁液充分利用起來，熬出了獨一無二的日喀則小吃,。其做法是將豆汁熬成糊狀,，冷卻后即可成形，但因內(nèi)加佐料的不同而有所區(qū)別,，有加藏蔥的,，有加咖喱的，有加青油的,，最講究的要加一些肉末,，記憶中，小時候在街上能買到的大多是普通的朋必,。

我的一個同學(xué)的媽媽就是靠領(lǐng)救濟(jì),，從粉絲加工廠購買做朋必的原料,，然后自己加工出朋必拿到街上賣，硬是靠做朋必的小生意,，把幾個孩子拉扯大了,。在一個燒成黑顏色的鋁鍋里裝上發(fā)黃的朋必，拿著一個裝有辣椒水的小瓶子,，這就是賣朋必人所有的行頭,，如果有一個小孩子拿出5分或一角錢要買朋必時，賣朋必人馬上掀開鍋蓋,，用一個鋁瓢從鍋中刮上薄薄的幾片,，攤放在小孩的手上，潑上一點辣椒水,，這在五六十年代就是一頓難得的美餐,。

朋必的吃法，也稱得上獨一無二,，手掌就是碗,，手指頭就是筷子。那時沒見過裝在碗里拿著筷子體面地吃朋必的人,。

那時朋必的所有成本不超過三二塊錢,，所以做朋必的人很多都是窮苦人家。一樣的原料,，但并不是每一個人都能做出美味,。大多數(shù)經(jīng)營戶只能抓住一些流動的顧客，而一些經(jīng)營戶卻因此出了名,，他們的生意大多在老顧客間,。他們做的朋必每天都有人訂購，或有很多人等著買,，許多時候他們不需要上街?jǐn)[攤,。日喀則有個巴巴啦，她的名字就是她家朋必的商標(biāo),，也稱得上品牌朋必,。

所有的小吃在餐飲規(guī)矩上似乎上不了大雅之堂，人們愛吃但又夾雜著一些鄙視的味道,，也許是因為它們低廉,，也許是因為它們的吃法，也許是因為賣朋必的大多數(shù)是窮人,。很多時候,，人們的普遍心理就是昂貴的必然高貴。記得小時候來拉薩住在親戚家，孩子們相互挖苦時他們就對我說,，你們?nèi)湛t人吃朋必,。言語中聽得出他們把朋必當(dāng)作一種底層的人吃的食物。聽到他們這么說,，我也覺得吃朋必真有些丟面子,，好像低人一等。事實上,，正當(dāng)我這般年齡的人正處于長身體的時候,，卻趕上了缺吃少穿的六十年代，當(dāng)時的朋必確實是和貧窮和饑餓聯(lián)系在一起的,。

在當(dāng)今的年代,，很多曾經(jīng)上不了檔次的食品打上懷舊和回歸自然的廣告又上了檔次。不知為什么,，朋必的待遇依然如初,。別看朋必是這么個廉價、簡單的食品,，在計劃經(jīng)濟(jì)和糧食緊缺的年代,，它救了許多日喀則的城里人。那時體力勞動強度大,，一年大部分時間出工在外,，糌粑天天要帶，沒有油水,，一個人的定量頂不了一個月,，提前購買新月糧食時，即便在糧店門口排隊,，也不一定能買上糌粑，因為寅吃卯糧的太多太多,。這時朋必充當(dāng)著糌粑的替代食品,，填肚子是主要的，吃什么都香,，誰還顧得上講究,。

日喀則人對朋必的鐘愛程度并沒有因日子富足而放棄。如果你有機會到日喀則,，會看到街上或機關(guān)大院里,，一些背著筐子的婦女在大聲吆喝：“賣朋必——賣朋必——”市場經(jīng)濟(jì)已讓過去坐著賣朋必的人站了起來，已經(jīng)成了一種流動的生意,。在日喀則的街上,，打扮得花技招展的姑娘們手掌上放著朋必，上面灑著辣椒汁邊走邊吃，一點也不覺得有失雅觀,。著名的歌唱家才旦卓瑪回老家日喀則參加心連心藝術(shù)團(tuán)演出時,，也跟臺下的群眾演員一起津津有味地吃起久違的朋必?？雌饋頃r間可以改變很多 ,，但卻沒有改變?nèi)湛t人對朋必的喜愛。就是它的吃法也沒有因為時間的推移而改變,。

為了生活,，人們總是奔向四面八方，朋必也不可能固守本土,，在外地的日喀則人對家鄉(xiāng)的朋必情有獨鐘,，精明的生意人抓住了這種特點，把朋必帶到拉薩,，去年雪頓節(jié),，羅布林卡就有日喀則老鄉(xiāng)在賣朋必，并且生意還不錯,。

日喀則街頭賣朋必的小攤,。扎頓攝